依山而居的鄰居，常年天不亮就亮起了燈,，時不時有火光閃著,。開始我以為他家里有事情才起早的。一天,，走到他的院墻邊，聞到了香味,，這香味帶著甜味咸味面味饃味鉆到我的鼻孔里,。

聞香，就想走過去一看究竟,，走近才知道,，他們正在烙饃。問鄰居,，怎么這么早就烙饃,。鄰居說：有幾家親戚和朋友開飯店，一天要400張……離開鄰居家,，鄰居家烙饃的香味像是跟著我來了……

烙饃,，既是名詞，又是動詞,。從食品加工上說,，烙饃是動詞，即在鏊子上攤烤,。從面食種類說,，烙饃就是名詞。烙饃就是皖北一帶的面食食種,。這要從2000多年前說起,。與蕭縣北部毗鄰的沛縣、豐縣,，是漢高祖劉邦的家鄉(xiāng),。相傳楚漢相爭時，劉邦的家鄉(xiāng)人為了能讓漢軍吃上飽飯,，就開動腦筋,，發(fā)明了快捷方便、邊行軍邊吃飯,、易于保存的烙饃,。

由此，我想起在我的老家魯南地區(qū),，家鄉(xiāng)人為了讓解放軍在淮海戰(zhàn)場上打勝仗,，村村戶戶,、男男女女，架起鏊子烙煎餅,，并把煎餅一個個疊起來,，用包袱皮子包起來，裝到獨輪車上,，送到前線的營地或陣地,。

時至今日，徐州地區(qū)乃至黃淮地區(qū)都有吃烙饃的習(xí)慣,。蕭縣的烙饃成為各飲食店的主食,。在蕭城，無論你到大酒店,，還是地攤店,，你總能看到烙饃。

蕭縣的烙饃好吃,，省,、市來的客人,，南方來的常吃米飯的客人,，北方來的常吃面食的客人，遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的游子,，都想吃烙饃,。有的飯店沒有準(zhǔn)備這道主食，就只有跑遍全城去買,。

有了烙饃,，客人、游子還要吃小菜,，或面醬辣椒,、或咸菜豆瓣、或雞蛋拌蒜,、或切段白蔥,、或夾把馓子。烙饃和這些小菜搭配,，讓人吃得香噴噴的,。

雖然辣出了汗、辣出了淚,、辣出了“火”,，卻因為烙饃的香誘惑著味蕾，也就越辣越想吃,。就像山東人愛吃煎餅卷大蔥一樣,，雖辣卻開胃,，叫作“煎餅卷大蔥，越吃越有味”“煎餅卷辣椒,，越吃越添膘”,。

蕭縣的烙饃香遍城鄉(xiāng)，走出去的蕭縣人像炫耀家鄉(xiāng)是中國書畫藝術(shù)之鄉(xiāng)一樣：我們蕭縣最好吃的是烙饃,。我在北京,、上海、廣州等大城市都看到蕭縣羊肉館,，走進(jìn)去看到還有這樣的推薦詞：蕭縣羊肉甲天下,，蕭縣烙饃香到家。我在合肥幾家蕭縣人開的飯店吃飯,，見老板都會打“蕭縣烙饃”的牌子,。聽說這些在外地開飯店的蕭縣人，都會從家鄉(xiāng)選一兩名會烙饃的人,，帶上鏊子去烙饃,。舌尖上的中國、舌尖上的蕭縣,，舌尖上的文化,。

舌尖上的文化是厚重的。任何一種食品的產(chǎn)生都是有故事的,。蕭縣烙饃的故事也不少,，烙饃是一種文化。烙饃看似簡單,，只需一張案板,、一個鏊子、一瓢面粉,、一具鍋灶,、一把竹劈、一根面軸,，可是這每個“一”都是要會使用的人來掌握,。無論春夏秋冬，無論陰天晴天,，無論城市鄉(xiāng)村,，我都能看到烙饃的場景。

烙饃時,，一般是兩個人搭檔,，或娘倆、或姑嫂,、或姐妹,、或夫妻,，扎起圍裙，戴上頭巾,，就在灶房邊,、墻角旁、樹蔭下,，燃起細(xì)細(xì)火苗,，讓搟好的饃皮在鏊子上散出向上的熱氣，奏出吱吱的聲音,，以秒殺的速度讓烙饃翻身,，以靈活的手臂讓烙饃移動到筐里，烙好的饃像書頁一樣壓積在一起,。

無論是什么搭檔,，都是有說有笑的面孔，揉面的,、搟面的,、挑面的、掃面的,、烙面的,，各個動作就在兩個人的手上進(jìn)行著。不長的工夫,，一張張圓如盤,、薄如紙的烙饃摞得如辭海一樣厚,。

聽說,，烙饃的技術(shù)在于把握火候，鐵鏊子的溫度不好掌握,，火太旺鏊子太熱,，烙出的饃會焦糊，火太弱鏊子太冷,，烙出的饃不香,。只有讓鐵鏊子冷熱相當(dāng)，才會讓烙饃熱出的氣泡鼓起來,、落下去,。

烙饃在新生活里又有了新做法。烙干饃,。烙干饃就是在面里摻上白芝麻或黑芝麻,，在鏊子上炕干，既不軟,、卻發(fā)干,，但不能焦,。吃起來咯吱咯吱響。搭烙饃,。在烙饃上放雞蛋,，叫雞蛋搭饃；在烙饃里放各種菜,，叫蔬菜搭饃,。還會有什么新的吃法，我想蕭縣人都會創(chuàng)造出來的,。

如今,，人們的生活水平普遍提高了，當(dāng)年手工烙饃的場景,，也漸漸遠(yuǎn)離了我們,，雖然電烤箱、煤氣灶,、微波爐進(jìn)入普通百姓家,，但那鏊子烙饃時的裊裊煙縷和竹片翻飛烙饃時的“撲嗒”聲音，以及烙饃卷菜的香依然不時地喚起我的回想……

□張廣友